蚕沙

首页 » 常识 » 诊断 » 顺德鲮鱼一条多刺的鲮鱼,他们竟能有数十种
TUhjnbcbe - 2022/9/30 11:34:00
早期白癜风怎么治疗 http://m.39.net/pf/a_6464182.html

习俗

要过年了,你若问广府人在备年货的时候有什么鱼是必定要买的,那一定是鲮鱼。除了鱼与余音通之外,鲮与灵的音通,也是讲究意头的广府人所在意的。不仅要有余,还要愿望灵验,该有的都有了。至于味道,那是后面的事情,在过年这当口上,没什么能比讨上个好彩头重要的。

迮年是与鲮鱼关联最密切的一个习俗。迮,音zé,粤语里音同“责,zaak3”,有重量下压的意思。每到除夕当日,家家户户都会买回两条鲮鱼,先以薄盐擦过,煎至两面金黄,然后连同一对年桔盛、一个红包置于碟上,再放入米缸里。两条鲮鱼寓意好事成双,而完整无缺的鱼身代表好头好尾,放入米缸自然是年年有余的意思了。不难理解在农业社会里,米缸子的殷实所具有的意义,那除了满盈之外,还要好好压紧,不要被妖怪之物偷走,所以要迮。

不管是富户还是穷人,都不会避讳去冲撞传统,否则来年有何闪失,自是大家不愿碰上的事情。不管多难,都会从这俗例,所以,即便是在困难的年代里,没有鲜活的鲮鱼时,政府也会用冰鲜鱼补足供应,大家将一年里有限的鱼票毫不吝惜地拿出来购买,以求来年之福。

按习惯,年初一是斋戒日,要到年初二才能开年吃肉。除了鸡鸭猪肉之外,迮年的鲮鱼当然也不会浪费。借着深冬的低温以及盐度的保鲜,还未变质的鲮鱼最通常会被用于煲汤,一种到年初二就变得非常普遍的老火汤:鲮鱼粉葛煲赤小豆。

鲮鱼干

粉葛即是常说的葛根,有生津解渴之效,而赤小豆则有清热利水之功,加上鲮鱼本身味甘性平、富有营养的特点,从食疗角度说,正好能补正调理年前疲累湿热的身体。因此就成了人人遵循的习惯,若说开年饭少了这道汤水,真有点说不出的奇怪感。

起塘

与传统的说法稍有不一的地方,是“珠三角”民间将鲮鱼作为四大家鱼之一而混养,取代了青鱼的位置,青鱼则作为少数品种归入到草鱼的类别里,都被称作“鲩鱼”,而青鱼就被叫作“黑鲩”,价值会稍高些。尽管是鱼塘中的底层鱼类,但鲮鱼对天气的要求相对较高,寒冷是它的天敌,连续几天气温低于10摄氏度的寒潮,就会把一年的工夫瞬间毁灭,因此渔农们都会在每年冬天寒潮来临前把鱼塘清空,俗称“起塘”。这时的市场供应自然最为充足,也使鲮鱼顺理成章地登上主角之位。

豉汁蒸鲮鱼鼻和鱼腩骨

从温度上看,珠江三角洲一带都不会有多冷,但来过的北方人都说这里能冷死人。来自西伯利亚的寒潮间歇性地吹袭南粤大地的时候,那卷着潮气的北风,不带取暖的屋内,让人感觉冷得无处躲藏。就是在这样的天气里,渔农必须要冒着寒冷,把最后的渔获收取,以免一年的劳作随低温流失。

四大家鱼都普遍存在不耐寒的特性,在改革开放前的岁月里,并没有足够的生产资料去做保温的事,如果入冬前不把鱼都捞捕出来,一年的收获就只能是浮在水面冻死的鱼了。那时的鱼都是各个生产队自己的财产,渔获要按不同条件分配给队里的社员,大家都指望着一年到头的劳动能换取一些实物,多余的才由统购统销的水产部门收购走,所以没人会接受这个现实。尽管当时的物质还不丰富,但广府人还是追求着鱼类在宰杀时要有蹦跳的生猛,而死鱼就只能是冰鲜的海鱼。

起塘前,要先架起抽水机,将池塘里大半的水抽走排出,这样才能让农民下塘作业而不至没顶。每当看到池塘边上有抽水机的时候,大家就知道时间快到了,这消息也会很快地传遍村子,成为饭后讨论的话题。猜测一下能出多少斤鱼,做诸葛状指点一下这眼池塘养得怎样,都是喜闻乐见的场景。

腊味蒸鲮鱼干

到了起塘当天,不管天有多冷,挑选出来的精壮社员便在几位经验丰富的年长者带领下,穿上类似工人裤但连靴子都是一体的“水衣”下塘,将渔网从一侧先拉开整理好,再由其他男人在岸上分两端缓缓向另一头拖动,慢慢合拢。随着水中人员的呼号,渔网一点点收紧。当看到渔网上的浮标所围成的圈子越来越小时,紧张而兴奋的气氛便飘荡起来。

每到各个生产队要起塘刮鱼的时候,不管是社员还是其他的村民都会闻风而来,大家都期待着渔网收拢,鱼儿在挣扎跳跃的欢乐情景。丰收的感觉能在一个并不富裕的时期,给人以快乐感,特别是拉着大人衣服尾巴去围观的小孩,总是兴奋地围着装满已经分拣好各种鱼类的木桶,每当有鱼儿蹦出来时,都会好奇地伸手去触摸一下,甚至想去抓起来,但鱼儿的挣扎跳动又能把小孩吓得带着尖叫跳开,场面是相当的欢乐。

围捕在网中的各种鱼类,在最后的蹦跳中,被熟练的渔工快速地抓出,分门别类地扔进旁边浮在水面的木桶里,再送到岸上,灌上水,成为小孩围观的对象,成为各位社员眼中的希望。

围网再次重复,以保证最大限度地把渔获收成,然后抽水机会再次开动,直到塘底见天。穿着水衣的男子再次下塘,搜寻最后的漏网之鱼。这时,起塘算是结束了,但热闹才刚刚开始。闻风而来的小孩们等待着这一刻,纷纷跳进深可没腿的泥浆里,开心地找寻一些大人遗弃的小鱼,运气好时可能会抓到一两条塘鲺或是黄鳝,那肯定要大声地叫唤着让别人知道,以换来羡慕的目光。

当所有人都退去后,被抽干的池塘都会在北风和阳光的作用下静静干涸,迎来最后的工作。农民将半干的塘底淤泥一块一块铲起,堆放在池塘边真正晒干,这些积聚了一年鱼儿排泄的泥土,将是菜地里最好的营养土。来年,在撒过石灰粉的池塘里灌上水,放进鱼苗,一年的劳作又开始一个往复。

在收获的鱼儿里面,自然少不了鲮鱼,而且是一年中最肥美的时候。

种类

在广府菜的起源地——顺德,鲮鱼被特意加上了个“土”字,到底是为了与外来鲮鱼品种做区分还是别的原因,说法纷纭,但顺德人对这种“土鲮鱼”的情有独钟是显而易见的,而外来的“麦鲮”或是“泰鲮”,则被视为下价之物。他们能从批发市场上混杂的渔获中一眼看出哪些是“土鲮鱼”来,并且反复强调众多的鲮鱼菜式必须要用“土鲮鱼”的肉才能把精彩演绎出来。

麦鲮和泰鲮是后来引进的品种,并非原产,虽然因为生长速度高而让产量提升,但随着生活质量的提高而遭遗弃。“从肉质上说,土鲮更紧致嫩滑,鲜味更明显,而麦鲮和泰鲮就显得粗糙松散,而且水分含量比土鲮高,制成鱼滑时,不容易起胶。”入厨数十年的老一辈顺德名厨“华叔”如是说。

关于如何分辨出是否土鲮鱼,有经验的买手会先从鳞片的颜色入手,土鲮鱼的色泽会特别的闪亮,除背部发青外通体呈银白色,体型修长,在胸鳍上方靠腮位处,有数片带有蓝色光泽的鱼鳞,更易辨认的是鱼尾尖长而尾叉深。

麦鲮原名麦瑞加拉鲮,又名墨鲮、加拉鲮,从印度引进。背部鳞片带有青色,体型神似草鱼,腹部各鳍都带有赤红色。泰鲮原名露斯塔野鲮,又名泰国鲮,从泰国引进。鳞片多带有暗红色月牙斑纹,体型偏粗圆。麦鲮和泰鲮的鱼眼都呈红色,鱼尾都不及土鲮的长和叉深。

分清品种后,我们在菜场上选购时,就不会错误地买到肉质较差的品种了。

烹饪

顺德是广东重要的淡水鱼养殖地区,历史悠久,不少人从教科书里就知道的“桑基鱼塘”起源于此。塘基种桑、桑叶养蚕、蚕沙(蚕粪)养鱼、鱼泥育桑,形成一个天然的小生态系统,达到半自给的状态。随着生丝需求的急剧增长,大量的土地被改造成此类鱼塘,从而使淡水养殖活动蓬勃起来。

鲮鱼作为混养家鱼中的一种,以其肉质白嫩细滑、味道鲜美且自身的“泥土味”少而胜于其他品种得到青睐,更因为鱼肉在剁细成鱼滑后黏性极佳,可以作为主料或配料制作成不同的菜式,同时又具有弹牙爽滑的特点,成为顺德这个美食之乡的重要食材组成。

鱼滑,就是将鱼肉去除粗骨后,用刀切成薄片后再细细剁成泥。鲮鱼在打鳞、除腮后,用刀平着从尾部沿脊骨将鱼肉起出,熟手者在刀刃到达鱼腹粗骨部位时,会轻轻抽出,仅余刀尖在背肉上划过,直至头部,然后直刀切断与腮位之间的相连,接着用食指在腹骨上巧力一抠,再握着鱼肉往外拉动,一侧的鱼肉便被取下。另一面再次重复后,由腹部相连的整块鲮鱼肉就算合格取出了。高手的分野在于取肉后的骨架,仅会在脊骨的鱼刺间留有薄薄的一层肉,其他部位是清脆伶俐的干净。

鱼面制作

剁好的鱼滑或刮好的鱼青,都会经过摔打至上胶才成,这过程里一定要加上不同比例的盐才会起胶,中间还要加入不同分量的清水。有经验的师傅会根据天气的变化、制作菜式的不同而调节水分的比例,从而制造出不同的口感。或是松脆,或是紧实,但一定会保持着弹性和爽度。例如用于煎鱼饼则加水偏少,咬口实在、嚼而有劲;而用来做鱼青丸时,却是脆弹松软、娇柔可人。

鱼面

同是一块鱼肉,如果用刀剁成泥,称为鱼滑,而用刀刮取鱼肉,则为鱼青。鱼青比起鱼滑最重要的分别是没有被剁碎的细刺,因其是以锋利的刀具,由鱼尾位置向头部方向刮出糜状的鱼肉,而小刺依然粘连在鱼皮上。虽然费的工夫更多,也讲求技巧,但取出的鱼肉细腻无骨,可以做出更讲究的菜式。

胜瓜鲮鱼球汤

在顺德汇盈物业管理的食堂里,我们找到了60多岁的老一辈名厨“华叔”,以一席全鲮鱼宴展示了顺德人的烹鱼功力。在顺德之外的人看来,一席鲮鱼宴堪称矜贵,虽然桌上的菜式可能在不同的地方分别都有吃到过,但经同一大厨之手而展现在同一张餐桌上,那就未必是容易碰到的事。“其实在顺德也很少见,大家都觉得鲮鱼太家常了,并不会特别去做一桌,这几道客人甲说会做、那几道客人乙说会做,所以很难卖出好价钱。”朴素而带着自谦的语气,华叔说出了这一番话。或许是这个全民皆厨的地方,大家已经习惯了把一条鲮鱼做好而忽略了它的真实价值,但桌上的种种美味依然难以掩盖当中的精彩。

酿鲮鱼,在广州或是顺德老一辈的家庭主妇手里,都是一道常见的菜式。将原条的鲮鱼由腹部剖开取出鱼肠后,从接近排泄孔处轻轻挑起鱼皮,用食指划动着将皮和肉分离开,然后沿着这个开口用拇指肚逐步牵起撕开,直到全部分离,最后切断与主骨的相连后,就将肉身完整取出,而皮却是完好无损的。传统上会将鱼肉起出后做成鱼滑,再酿回鱼皮内,看似一条完整的鲮鱼,但已经吃之无骨。广州和顺德的分别在于前者会在鱼滑里加入腊肉腊肠丁、虾米碎还有炒香的碎花生以及小葱和香菜末,味道复杂浓郁;而顺德则习惯加少许葱花调味,更偏向原味原鲜。

鱼包

华叔的金牌菜式却另辟一法,酿入鱼皮内的不是鱼肉,而是糯米饭。先将糯米和粘粉按八二之比混合蒸熟,拌入炒香的腊肉丁和葱花后塞回鱼皮内,下锅煎香定型,然后再入热油里炸至表皮松脆,最后淋上琉璃芡上桌。入口皮脆带有鱼香,而米饭烟韧爽口,轻轻透出腊肉香与鱼香混合出的独特味道,不油不腻。

鱼皮角也是顺德特产之一。将刮出的鱼青加入不同比例的澄面、薯粉和面粉后揉成团,再碾压成薄薄的一层,如同包馄饨一样将鱼肉做的馅包好,放在水里煮熟,最后加上鱼汤即成。用鱼肉做的皮可说是久煮不烂,韧力十足,鱼肉的甜鲜从入口时就能感受得到。

顺德人蒸鲮鱼同样讲究极多,一条好的清蒸鲮鱼仅仅掌握好火候是不够的,要做到浓淡结合的鲜美,就要在鱼的旁边放上一副鱼肠,在蒸制过程中受热融化的鱼脂,才是带出味道的点睛之笔。少了这副鱼肠,师傅就知道你的功力去到何种级别了。更讲究的老饕,将“蒸”这功夫推到极致:只选用起出鱼肉后留下的脊骨,剁去鱼头和鱼尾,再清走腩骨,轻轻过水清洗即捞起沥干,用些许生油拌匀。碟子需要预先蒸热才能将鱼骨铺上,入炉大火蒸上一分半钟,出锅,撒上些许的盐和葱花即可。那丁点儿的鱼肉也在极佳的火候控制下显得滑嫩鲜美,连同骨髓渗出的油脂一起,是别处部位没有的味道。讲究处在于碟子要先加热,以免上方的鱼肉熟了而下方还是生冷的,工夫多而肉食少,也只有老食客才有这份心思去做了。

煎酿尖椒鱼饼酿藕饼

豆腐,可能大家都能想象到入口的感觉,但用鱼肉做成豆腐般,所要求的手艺就要高上很多。将起出的鱼肉从尾部往上刮刀,只取前三到四刀最干净的部分,然后按一斤鱼青配一斤蛋的比例,逐点儿加入到鱼青中,用手掌缓缓搅匀,半点儿急不得。当鸡蛋与鱼青充分混合后,才根据鱼肉的黏度加入适当比例的清水,最后做成理想的鱼浆。当一颗颗滚圆的丸子从手掌虎口间挤出下锅炸时,会快速地膨胀成一个球体,师傅就会用油篱轻轻搓动让其均匀受热,直到金黄色时,一颗如吹弹可破的鱼腐就做成了。经过高温的蛋香和鱼鲜,让味道变得浓厚,外层变得更有咬口而内里一如豆腐般丝滑,浓缩的鲜味叫人一试再试。

南岗,广州东郊的一个小村落,借着靠近珠江入海口的宽阔处,早在开放之初就成为广州人另一觅食河鲜的去处。这里对鱼类的烹饪同样有着自己的独门秘技,制作鱼面就是一种历史悠久的传统手艺。与其他地方将打好的鱼浆挤出成面的不同之处,是这里完全是通过揉制上筋后碾成薄片,再用刀划切而成,形状有如韭叶宽面一般。

鱼滑制作

隐居于番禺某处园艺场里的戴维满师傅,熟人都称其为“肥佬”,8岁起就跟随家人学做鱼面,累积了数十年的经验,使他在夏天鲮鱼肉水分偏多、难于起胶的季节里也一样能做出美味的鱼面。“用手摸一下今天的鱼肉,就知道它的湿度有多少,做鱼时要加的水分是多少,夏天时还要通过石压等方式将多余水分挤出。”平时不善辞令的“肥佬”此时显得格外自信。

同样是用刀将鱼肉刮出,同样是只取前几刀的鱼青汇集在一起,但通过不断揉搓,直至多余的水分释出后起筋,似是一团醒好的面团,过程里完全没有加入其他的淀粉,那淡淡的脂红色就如诉说着自己的娇嫩,惹得人心生怜爱。擀面人一边将鱼肉碾开,一边用装在棉袋里的淀粉轻轻扑打以免粘连,直到成为一大张可透光见影的薄片,才用刀裁划成面。

鱼面在滚动的鱼汤里轻轻撩动几下就已经熟了,爽滑得完全超乎想象。淡淡的鱼肉鲜甜味在咀嚼时缓缓释出,搭上姜蓉蘸料的辛香和微辣,一碗完美的鱼面就在眼前!虽然广府人的竹升面名声在外,但对比起这鱼肉做的面条,从爽度、从鲜度、从香度尽皆完败。

另一绝技也不得不说,那就是鱼蛋。南岗的鱼蛋也用鱼青制作,加入少盐用于上胶,余下的就是靠经验往里加入清水调节,这直接影响到最后的脆度。一颗颗脂红的鱼蛋挤出后泡在水里,同样地诱人。用将开的热水将其浸熟,色泽变得雪白雪白,当牙齿轻轻咬下时,松软得如毫无阻力之感,但鱼肉却会随即弹起与牙龈相触,带着热力的滑感,如同刚熟的蛋白一般。

在“珠三角”普遍养殖的鲮鱼,不是什么昂贵的东西,并不需要每样都那般精巧地制作才能体现它的味道,民间有很多随意的做法也相当有特色。

中山小榄的鲮鱼球,只是将打好的鱼滑挤圆后入油锅炸熟,淡黄色的表层下是仍带着汁的鱼肉,特别之处是要蘸上一种用生的淡水蚬肉加盐、酒、姜丝和陈皮腌制而成的“蚬芥酱”,浓烈的咸度将鱼鲜和蚬鲜托到高峰,酒和陈皮的香味除去了多余的腥味,可说是鲮鱼制作中用味最极致的手法了。

而均安小镇上,有一种叫“鱼渣”的做法又显出另一种心思。将鲮鱼肉轻轻刮上两刀取出部分肉蓉,再将余下的部分切成薄片,加入香菇丝和腊肉丝后,利用鱼蓉的黏度使之成团,再搅拌起胶。入口爽滑而带着点粗犷感,尽管少了些精细,但同样有自己的精彩。

由于以前的储存条件所限,没吃完的渔获就要通过腌制风干的方式保存,称之为“腊”。腊鲮鱼也是同样的道理。但好的腊鲮鱼,要选用尽量大条的本地鲮鱼,现在更会选用保暖越冬、大至两斤以上的。经清理后以豉油、糖和白酒腌透,趁着冬天的北风晒至发干,但又要以鱼肉还保持有弹性的湿度为好,否则食用时就会发柴失鲜。将肥腊肉切片铺在面上入炉蒸透,使油脂渗入鱼肉,那香气是冬天里所独有的。

在雅俗之间,鲮鱼已经深入到生活在“珠三角”这片土地上的人们的骨子里,成为不可或缺的食材,也寄寓了厚重的愿望。

好了,今天的分享到这里就结束了,希望大家喜欢。

1
查看完整版本: 顺德鲮鱼一条多刺的鲮鱼,他们竟能有数十种